商業周刊/德法混血之地 阿爾薩斯微醺縱貫線

圖/商業周刊提供

文/蘇曉音 圖/劉永智

最不法蘭西的阿爾薩斯,位處法德交界,居民們有著極強的地域性,
在他們的血液裡、空氣中,
盡是濃濃日耳曼氣息,卻也不屬於德意志,
它是獨一無二的阿爾薩斯。

漫遊葡萄酒之路 綿延100公里酒迷聖地

阿爾薩斯是法國最北的白葡萄酒鄉,幾乎以白葡萄酒為主,法定7個品種裡,唯一的紅葡萄為黑皮諾,釀酒傳統也和法國其他地方不相同,幾乎不混釀。孚日山脈因為地處斷層帶,土壤結構破碎,主要由粉紅砂岩、花崗岩、石灰岩與黏土,當地人形容如同「馬賽克」般複雜,但每種土質都能予各釀酒葡萄特性,釀出來的白葡萄酒獨樹一格,成了在地特色。

沿著孚日山脈東側,聚集阿爾薩斯主要釀酒村莊,南北綿延約120公里,形成「葡萄酒之路」。兩個衛星城市,北端偏東的「史特拉斯堡」屬該區行政中心;還有東南方的「科爾馬」為葡萄酒集散中心,由此地輸出全世界。

位在阿爾薩斯東北的史特拉斯堡濟貧醫院酒窖(Cave Historiques des Hospices de Strasbourg)保存目前最古老的葡萄酒──1472年釀造的白葡萄酒。

經歷超過5世紀的老酒,當年用來儲藏的橡木桶,隨著歲月洗禮,漸漸有漏桶現象,直到二次世界大戰後,移到1944年製作的橡木桶內繼續熟成,走進酒窖就能見證這歷史;但珍貴的老酒目前是無緣品嘗到,不過導覽人員說:「根據1994年的科學分析,它具有明亮的琥珀色、複雜的香氣,讓人聯想到香草與蜂蜜等風味,透過儀器分析,證明仍是葡萄酒。」

離開史特拉斯堡,我們開上高速公路往葡萄酒之路前進,從北邊的歐托特(Ottrott)進入,一路往南抵達這回要造訪的賀加爾酒莊(Famille Hugel)的小酒村希克維爾(Riquewihr),放眼望去都被葡萄園包圍,彷彿走進電影《漫步在雲端》的浪漫裡。

說起賀加爾酒莊,在阿爾薩斯葡萄酒歷史上,有著無法撼動的江湖地位。第11代莊主基恩.賀加爾(Jean Hugel)在1970年代推動遲摘葡萄(V.T.)與選粒貴腐(SGN)的法令,直至1984年正式生效,對當地產業貢獻卓越,至今都還讓人津津樂道。(遲摘指刻意將成熟葡萄留在枝頭,拉長陽光照射時間,讓糖分更濃縮;貴腐則是以受貴腐菌感染的葡萄釀成,透過菌絲吸取葡萄水分,使糖分集中,甜度更高。)

當地9月底,日夜溫差極大,第13代莊主基恩.弗雷德里克.賀加爾(Jean Frédéric Hugel)說道:「這是最忙的季節,我們只以手工採收葡萄,所以跟時間賽跑就是很重要的課題。中午以前葡萄水氣較重,所以我們這時間只採收做一般酒的葡萄;到了傍晚葡萄略微收水,才會採收高檔酒款用葡萄。」傍晚時分,基恩神秘兮兮的要我們上車,帶我們來到同個特級園其中一個地塊,有個石碑寫著「紹埃罕梅爾(Schoelhammer)」,原來這是2007年時第12代莊主規畫出來的,生產不甜的麗絲玲(Riesling),數量不多,且需歷經8年陳放、培養才問世的珍貴酒款,是目前酒莊裡單價最高的。

走進酒窖裡,工人們忙進忙出,基恩說:「賀加爾酒莊成立於1639年,早期家族也會自己做橡木桶,不過我們現在看到的橡木桶,是1715年委託別人製造的,它已獲得金氏世界紀錄認證,名叫『聖凱瑟琳』,是目前世界上仍用於釀酒的最古老橡木桶。」容量有35,400公升的橡木桶,彷彿龐然大物般的聳立眼前;望著最下方又是鎖、又是洞口的設計,一臉疑惑的望著基恩,他拿起鑰匙打開酒桶鎖,突然整個人鑽了進去,然後探出頭來說:「這是為了清洗橡木桶設計的小門,最下方才是取酒洞,這麼大的桶子如果不能讓人進來清洗,維持很困難。」

喝阿爾薩斯酒,除了法文、德文外,還得了解阿爾薩斯語,1989年賀加爾酒莊推出「最佳葡萄園(Grossi Laüe)」就是一例,融合了法定特級園與自家最好的葡萄園福洛席克(Pflostig),回歸家族的價值觀,目前在市場上很受歡迎。

9月最後一個週六,南方的艾奇塞(Eguisheim)正在舉辦新酒節,可搶先喝到剛釀好的新酒。這裡的新酒和熟知的薄酒萊不同,賣酒的人說:「就是把剛釀好裝不滿一桶的酒混搭一起,每杯裡有什麼品種?酒精濃度多少?沒有人知道,最重要的是,歡樂的氣氛。」一杯2歐元的混調新酒,配著旁邊攤位現烤的火焰薄餅,這個週末過得有點瘋狂。

※本文由商業周刊授權刊載,未經同意禁止轉載。精彩全文,詳見《商業周刊》1669期。

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